АПРЕЛЬ: весна румяней!

Это один из самых удивительных месяцев. Время бурного пробуждения и преображения природы, быстрых перемен в окружающем мире, когда под яркими ласковыми лучами солнца мы занимаемся посадками и посевами.

Нет другого месяца, равного апрелю в столь стремительных переменах, контрастах температуры, непредсказуемых поворотах от тепла к холоду и наоборот. Из-за чего второй месяц весны в народе справедливо называют «капризником», «лгунишкой», «шалуном», а когда погодные сюрпризы останутся позади, то уже и «цветнем».
Как бы то ни было, это всегда пора обновлений, активных садово-огородных хлопот под открытым небом, в теплице и на окошке.

Посадка плодовых деревьев
Апрель – самое благоприятное время для посадки основных плодовых культур: яблони и груши. Саженцы на обычных высокорослых (семенных) подвоях размещают просторно, в 5-6 метрах, а на слаборослых (клоновых) – плотнее, в 3-4 метрах друг от друга. Желательно, чтобы почва в саду имела мощный плодородный рыхлый слой.
Непригодна тяжёлая глинистая или заболоченная почва, чрезмерно увлажнённая, торфяная, расположенная в низине, где застаивается холодный воздух.
Замечено: яблоня и груша хорошо развиваются, плодоносят не только на чернозёме, но и на суглинистых и супесчаных почвах, где грунтовые воды не ближе двух метров к поверхности, а участок солнечный и защищённый от сильного ветра строениями или высокими деревьями с северной стороны.
Средний размер посадочной ямы – 80 на 80 см. Но чем беднее земля, тем вместительней должна быть яма. И выкапывают её не глубже, а шире, доводя диаметр до 100–120 см.
В готовую яму по центру забивают опору в виде крепкого кола, вокруг которого на самое дно насыпают небольшой холмик более-менее плодородной земли, тщательно перемешанной с минеральными удобрениями (суперфосфатом, калийной солью, аммиачной селитрой) и органическими (навозом, перегноем, торфом).
Впрочем, проще и эффективней заменить всё перечисленное 60-граммовым пакетиком комплексной минералки «Рязаночка» и 10–15 гранулами «Флумб-куряк» с 800 граммами древесной золы.
Затем корни засыпают землёй без каких-либо добавок (корни не должны касаться минеральных солей!), а лучше – старым садовым компостом, желательно просеянным, трёхлетней давности.
Рассчитайте так, чтобы после посадки корневая шейка деревца (место отхождения самых верхних корешков от ствола) оказалась на уровне поверхности или на 3–5 см ниже, что, вопреки устоявшемуся мнению, не повредит.
После посадки саженец подвязывают к установленной ранее опоре и сразу же обильно поливают, потратив не менее двух-трёх вёдер, что обеспечит равномерное оседание почвы и плотное прилегание её к корням, а тем самым – хорошую приживаемость саженца в вашем саду. Способствует тому и хорошая мульча – толстый слой любого мульчирующего материала на поверхности земли – газонная трава, измельчённые подсохшие сорняки, торф, картон или плёнка, уложенная непосредственно под деревцем. Это поможет обойтись без дополнительных поливов, иначе в сухую погоду их придётся повторять каждую неделю.

Обрезка яблонь
Наилучший срок обрезки в Центральном регионе, на Урале и в Сибири – конец марта – начало апреля, когда уже нет крепких морозов, но пока не набухают почки, а тем более ещё не отрастают побеги. К этому времени заранее готовят три основных инструмента: ножовку, секатор и садовый нож – хорошо наточенные.
Цель обрезки – обеспечить наилучшую продуктивность, хорошее качество плодов, сформировав крепкую красивую крону, создавая максимальное удобство для ухода за деревьями, сбора урожая.
Заметьте: без регулярной обрезки любая яблоня и груша со временем сильно загущаются, быстро вырастая до пяти-, а то и семиметровой высоты. И тогда выглядят неряшливо, за такими трудно ухаживать, они чаще поражаются вредителями и болезнями. В результате стареют, засыхают основные плодоносящие ветви, мельчают плоды, падает урожайность.
Восстанавливает и омолаживает дерево именно правильная обрезка. Одновременно используют два её способа: первый – укорачивание, когда срезают годовалый прирост веток на одну треть длины – на половину, а порой даже больше (насколько это сделать, решайте сами, но поначалу лучше ограничиться малым, не переусердствовать). Второй способ обрезки – прореживание – удаление однолетних приростов и многолетних ветвей целиком у самого основания. Прореживание заметно улучшает освещение и проветривание кроны, что быстро повышает продуктивность, качество плодов, способствует долговечности дерева.
Разумеется, наиболее трудоёмка обрезка самых старых, запущенных яблонь и груш. Но если их и теперь не обрезать, то в дальнейшем эта операция ещё более осложнится. Да уже и сейчас внутри такого дерева непозволительно оголяются ветви из-за сильного затенения летом. Любое дерево приводят в порядок начиная с верхушки, срезая её хотя бы на полтора-два метра. Одновременно укорачивают или частично удаляют самозагущающиеся (густо расположенные друг к другу) ветви, а ещё и перекрещивающиеся, надломленные, усохшие и самые тонкие, ослабленные. Обрезке подлежат и все ветки, отходящие от ствола под острым углом (иначе они рано или поздно обломятся).
Подобным образом стригут и нижние ярусы кроны. В результате деревья станут компактнее, устойчивее к неблагоприятным условиям.
Однако единовременное удаление слишком большой части кроны приводит дерево к стрессу и даже может его погубить, поэтому половину такой работы отложите до следующего сезона. Кроме того, крупные раны на торцах веток (диаметром более 2-3 см) замажьте садовым варом. Если же результатом самостоятельной обрезки первого же дерева вы не удовлетворены, появились сомнения в результате, то пригласите себе в помощники более опытного соседа или прочитайте рекомендации с подробными схемами и рисунками каждой операции во всех деталях.

Защита сада от вредителей
Аккуратно соберите граблями все прошлогодние листья, опавшие ветки, ботву и другие растительные остатки. Обычно среди них находятся личинки и яйца многочисленных вредителей нашего сада-
огорода, а ещё и возбудители болезней. Поэтому не поленитесь весь собранный растительный мусор удалить с участка либо глубоко закопать в компостной яме. С той же целью поверхность почвы под деревьями и кустарниками (приствольные круги) опрыскивают крепким 7%-ным раствором мочевины.
Все косточковые культуры (вишня, черешня, слива, алыча) нуждаются в особой защите, зачастую – от нескольких грибных заболеваний и вредителей, из-за чего садоводы нередко остаются вовсе без урожая. Чтобы так не случилось и в нынешнем сезоне, желательно прямо сейчас опрыснуть крону одним из медьсодержащих препаратов (Бордоской смесью или медным купоросом, а через неделю – раствором таблетки «ФАС»). Кстати, последним ещё и обрабатывают от цветоеда яблони.
Для уничтожения сильно распространившихся в наших садах тли и клеща советую воспользоваться проверенным народным средством – настоем луковой шелухи (опытные садоводы её запасают заранее, ещё зимой). Рецепт приготовления «лекарства», которое является ещё и отличным стимулятором плодоношения, предельно прост: шелухой заполняют любую емкость до половины объёма, заливают тёплой водой, прогретой до 60–70 градусов, затем не более суток настаивают, потом процеживают, разбавляют вдвое и сразу же опрыскивают кусты. Для повышения эффективности через неделю обработку повторяют.
Необычно тёплая прошедшая зима, а ранее – и продолжительная осень способствовали небывалому распространению самого опасного и малоуязвимого вредителя чёрной смородины – почкового клеща. Огромное количество таких крошечных насекомых (до 3000 штук) обитает внутри каждой противоестественно раздувшейся почки. Обычно после цветения самки клещей сплошь заселяют все здоровые ягодники вокруг, от чего резко снижается урожайность. Более того, клещи, как и тля, – переносчики неизлечимого вирусного заболевания – махровости. Поражённые ею растения навсегда теряют способность плодоносить!
Чтобы избежать столь опасного заражения, прямо сейчас предпринимают необходимые меры: выщипывают и уничтожают все повреждённые почки, заливая их кипятком. Если же таких почек слишком много, кусты опрыскивают крепким настоем измельчённого чеснока (200 г измельчённых зубков на 3 л воды), а ещё эффективней – раствор вышеупомянутого «ФАСа». В любом случае растения тщательно обрабатывают несколько раз – в период бутонизации, до цветения и сразу же после.
А чтобы в дальнейшем себя меньше утруждать, советую обновить свои ягодники, используя новейшие сорта с высокой устойчивостью к почвенному клещу, а заодно и к основному заболеванию – мучнистой росе: Кипиана, Грация, Искушение, Монисто, Очарование, Чудесное мгновение, Кудесник, Бармалей, Подарок ветеранам.

Не поздно вырастить рассаду
Поскольку оптимальный возраст рассады помидоров для открытого грунта – 50–55 суток, ещё не поздно их посеять в начале апреля. Тем более если использовать лучшие из раннеспелых детерминантных сортов и гибридов: Дубрава, Гранд, Гном, Бетта, Биатлон, Гаврош, Отрадный, Капитан, Челнок, Утёнок. Они начнут созревать уже через 80–100 дней после посева на окошке, в домашних условиях. А ещё быстрее, уже спустя 70–80 суток, если посевы разместите не на окне, а в теплице, под дополнительным укрытием из белого нетканого материала.
Возможно это тогда, когда ночные температуры внутри теплицы не опускаются ниже +15°. Если же они не превышают +10°, то посевом занимаются в доме, а неделю спустя ящик и горшочки со всходами переносят в теплицу, где «малышам» куда больше света и места для ускоренного комфортного развития. На случай временного ухудшения погоды и существенного понижения температуры здесь заранее размещают простейший электрокалорифер.
По сравнению с томатами ещё быстрее – за три-четыре недели вырастает в таких тепличных условиях рассада огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, брокколи, цветной капусты. Чтобы получить самую раннюю витаминную зелень, автор этих строк в апреле всегда выращивает здесь ещё и рассаду базилика, укропа, петрушки, мангольда и мелиссы.

Уход за цветником, газоном
Сразу же после того, как устанавливается более-менее устойчивая тёплая погода, снимают укрытие с роз, клематисов, рододендронов, гортензии, пионов и других малозимостойких растений. Делают это не сразу, а в несколько приёмов, постепенно приучая все растения к солнечным лучам. Особенно осторожно «раздевают» розу, отгребая от стеблей песок, землю, листву и прочий утеплитель. Запаздывать с этим тоже нельзя, поскольку при тёплой погоде подобный материал может вызвать загнивание растений. Впрочем, при похолодании лёгкое укрытие из листьев оставляют ещё на несколько дней, но через неделю окончательно убирают.
Как только появятся первые ростки, а тем более бутоны крокусов, нарциссов и гиацинтов, их сразу подкармливают мочевиной или комплексным минеральным удобрением «Семицветик» (15–20 г/м²).
А когда слегка подсохнет газон, его сразу же прочёсывают садовыми граблями, удаляя прошлогоднюю траву, листья и другой мусор. После такой обработки почва здесь будет лучше дышать, впитывать воду и питание. Поэтому без задержки подкормите газонную траву тем же азотным, а в идеале – комплексным удобрением.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
Фото из открытых источников